وقتی پکیج ایران رادیاتور از کار می افتد، اول از همه روی خود دستگاه نشانه می گذارد. مدل های دیجیتال سری L کد خطا را با حرف و عدد روی نمایشگر نشان می دهند و مدل های آنالوگ سری M همان خطا را با چشمک زدن چراغ های دما خبر می کنند. این بخش معنی رایج ترین کدها مانند E1 برای افت فشار آب و E2 برای ایراد شعله را توضیح می دهد و برای هر خطا مشخص می کند که کاربر خودش چه کاری می تواند انجام بدهد و از کجا به بعد باید دستگاه را به تعمیرکار بسپارد.
همیشه قبل از کار افتادن پکیج ایران رادیاتور نشانه هایی از کد خطا بر روی پنل نمایش می دهد. در پکیج های دیجیتال این نشانه یک کد دو بخشی است که روی نمایشگر می نشیند و در مدل های آنالوگ چراغ ها چشمک میزنند. بیشتر افراد به محض دیدن این نشانه سراغ ریست پکیج رفته و با همان ریست انتظار دارند مشکل را رفع کنند اما با همان ریست سرنخی را که کد خطا داده است پاک می کنند. فوت و فن اول این دستگاه همین است که اول کد خوانده و یادداشت شود و بعد ریست انجام بگیرد، زیرا هر کد به یک بخش مشخص از دستگاه اشاره می کند و تعمیرکار کار خود را از همان کد آغاز می کند. فهرست کامل ارورهای پکیج ایران رادیاتور در این مقاله کامل بیان شده است و روش خواندن کد خطاها را یاد می گیرد.
تفاوت خواندن خطا در مدل های دیجیتال سری L و مدل های آنالوگ سری M
در بازار دو نوع پکیج ایران رادیاتور موجود است که کدخطاهای آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. سری L دیجیتال است و نمایشگر دارد و خطا را با حرف E و یک عدد نشان می دهد و خواندن آن ساده است. سری M آنالوگ و نمایشگر ندارد و خطا با روشن شدن همزمان دو یا سه چراغ روی پنل مشخص می شود. در این مدل ها عدد هر جفت چراغ باید کنار هم خوانده شود. مثلا روشن شدن چراغ های 50 و 80 یک کد مستقل است و ربطی به چراغ 50 به تنهایی ندارد. بدون جدول خطای دفترچه دستگاه تفسیر چشمک ها قابل اعتماد نیست و حدس زدن از روی یک چراغ تکی مسیر عیب یابی را اشتباه می برد. نکته مشترک هر پکیج این است که کد خطا نام قطعه خراب نیست و محدوده خرابی را نشان می دهد و تشخیص قطعی داخل همان محدوده با تست انجام می شود.
ارور 70 و 80 پکیج ایران رادیاتور
کد E2 در مدل های دیجیتال یعنی دستگاه چند بار برای روشن شدن تلاش کرده است و شعله یا تشکیل نشده یا برد تشکیل آن را تشخیص نداده است. این دو حالت از نظر مصرف کننده یکی دیده می شود ولی از نظر تعمیرکار دو مسیر جدا دارد. اگر هنگام استارت صدای جرقه شنیده می شود و بوی گاز نمی آید و شعله ای دیده نمی شود، گرفتگی مسیر گاز یا ضعیف بودن جرقه مطرح است. اگر شعله چند ثانیه روشن می ماند و با قطع شدن صدای جرقه خاموش می شود مشکل از تشخیص شعله است و الکترود یون کثیف شده یا فاصله آن از مشعل به هم ریخته است. کاری که از دست مصرف کننده بر می آید. بررسی باز بودن شیر گاز و نگاه کردن به فشار مدار است. توجه داشته باشید که نباید شیر گاز و الکترود را دستکاری کنید. اگر پس از ریست کردن دستگاه مشکل حل نشد باید با سرویسکار پکیج تماس بگیرید.
کدهای E31 و E32 و E42 و خرابی سنسورهای دما
سه کد E31 و E32 و E42 هر سه به سنسورهای دما مربوط می شوند و تفاوت آن ها در نوع خرابی و محل سنسور است. E31 یعنی سنسور دمای مدار گرمایش اتصال کوتاه شده است و E32 یعنی مدار همین سنسور قطع شده است و E42 خرابی سنسور دمای آب گرم مصرفی را اعلام می کند. در مدل های آنالوگ همین خطاها با جفت چراغ ظاهر می شوند و اتصال کوتاه سنسور گرمایش با چراغ های 50 و 60 و قطعی آن با 50 و 70 و 80 و خرابی سنسور آب گرم با 50 و 80 خوانده می شود. فوت و فن تشخیص این گروه تست اهمی است. سنسور سالم این دستگاه در دمای اتاق مقاومتی نزدیک به 10 کیلو اهم دارد و سنسوری که مقاومتش صفر یا بی نهایت نشان می دهد خودش خراب است و سنسوری که عدد درست دارد ولی کد باقی می ماند خبر از قطعی سیم یا خرابی ورودی برد می دهد.
ارور E1 و چشمک 40 و 70
کد E1 یعنی فشار آب مدار گرمایش پایین آمده است و پرشر سوئیچ آب اجازه کار به دستگاه نمی دهد. در مدل دیجیتال این کد روی نمایشگر نشان داده می شود و در مدل آنالوگ چراغ های 40 و 70 چشمک می زنند . زیر دستگاه یک شیر کوچک آبی یا مشکی است که شیر پرکن نام دارد و آن را آرام باز کنید و به عقربه نگاه کنید، عقربه که به یک و نیم بار رسید شیر را محکم ببند و یک بار ریست کنید.
کدهای E50 و E51 و خطای مسیر دود
کد E51 یعنی فن روشن می شود ولی پرشر سوئیچ دود وصل نمی کند و کد E50 بر عکس آن است و به این معناست که کنتاکت پرشر سوئیچ پیش از روشن شدن فن چسبیده است. منشا این دو کد یا خود پرشر سوئیچ است یا گرفتگی مسیر دودکش یا ضعیف شدن فن و در مدل های آنالوگ معادل حرارتی این خطا فعال شدن ترموستات دود با جفت چراغ 40 و 80 است. این گروه از کدها برای ایمنی خانه بسیار مهم هستند، زیرا وظیفه آن ها جلوگیری از برگشت دود و گازهای احتراق به فضای داخلی است.
چرا دستگاه بعد از چند دقیقه کار کردن از گرمای زیاد خاموش می شود؟
کد E8 فعال شدن کلید حرارتی حد است و به این معنا است که دمای آب داخل مبدل از مرز مجاز عبور کرده است. پمپی که گیرپاژ کرده آب را نمی چرخاند و مبدل در چند ثانیه داغ می شود و رسوب داخل مبدل همین اثر را با سرعت کمتر می گذارد و هوای محبوس در مدار نیز گردش را ناقص می کند. بهترین راهکار برای حل مشکل، پیدا کردن علت داغ شدن است و ریست کردن کلید حد بدون رفع علت فقط چرخه را تکرار می کند و هر تکرار به مبدل فشار می آورد. هواگیری مدار و آزاد کردن محور پمپ از درپوش جلوی آن کارهایی است که پیش از تماس با تعمیرکار می توان انجام داد.
کدهای برد چه زمانی خرابی واقعی برد هستند و چراغ ضد یخ چه معنایی دارد؟
کدهای E12 و E30 و E99 به برد الکترونیک اشاره می کنند و وقتی ظاهر می شوند که ارتباط برد با بخش های دیگر قطع شده است یا خود برد در اجرای فرمان ها خطا داده است. شایع ترین عامل آسیب برد در خانه های ایران نوسان برق است و دستگاهی که محافظ برق ندارد با هر قطع و وصل شبکه در معرض همین آسیب قرار می گیرد. پیش از محکوم کردن برد باید فیوز روی آن و اتصال های ورودی بررسی شود.
روشن شدن چراغ های 60 و 70 یعنی سیستم ضد یخ فعال شده است و پمپ برای جلوگیری از یخ زدن آب مدار به صورت خودکار به گردش افتاده است و این رفتار در هوای سرد زمستان طبیعی است و نیازی به ریست و تعمیر ندارد.
ریست کردن ایران رادیاتور در هر دو مدل و قانونی که برگشتن کد مشخص می کند؟
ریست ایران رادیاتور در مدل های دیجیتال با بردن ولوم تغییر فصل روی علامت R و برگرداندن آن انجام می شود و در مدل های آنالوگ دکمه Reset کنار چراغ ریست روی پنل قرار دارد. ریست فقط خطای لحظه ای را پاک می کند و قطعه خراب را تعمیر نمی کند. کدی که بعد از ریست برمی گردد خرابی واقعی است و کدی که برنمی گردد و دستگاه روزها عادی کار می کند خطای گذرا بوده است. کد برگشتی را باید یادداشت کرد و همان کد هنگام تماس به تعمیرکار گفته شود تا با قطعه و ابزار درست مراجعه کند.
چرا پکیج بعد از قطع و وصل برق ارور می دهد یا روشن نمی شود؟
لحظه ای که برق می آید برای برد پکیج خطرناک ترین لحظه است چون ولتاژ شبکه در چند ثانیه اول هنوز ثابت نشده است و نوسان دارد. در ورودی مدار تغذیه برد یک فیوز شیشه ای قرار دارد که هنگام عبور جریان بیش از حد مجاز، المنت داخلی آن ذوب و مدار قطع می شود تا نوسان ولتاژ به قطعات برد نرسد و آسیب فقط به همان فیوز محدود بماند و اگر نوسان شدید باشد خودش می سوزد تا نوسان به برد نرسد. برای همین است که گاهی بعد از وصل برق پنل دستگاه کاملا خاموش می ماند و هیچ چراغی روشن نمی شود. در این حالت اول از همه باید فیوز را بررسی کرد، چون تعویض آن ساده و ارزان است و چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد.
